{"id":1642,"date":"2006-01-30T11:51:26","date_gmt":"2006-01-30T11:51:26","guid":{"rendered":""},"modified":"2015-01-24T09:54:05","modified_gmt":"2015-01-24T08:54:05","slug":"bau-einer-sportex-baltic-wallerrute","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/bau-einer-sportex-baltic-wallerrute\/","title":{"rendered":"Bau einer Sportex Baltic Wallerrute"},"content":{"rendered":"

\"\"Vor Kurzen hatte ich das Gl\u00fcck noch einen Blank der legend\u00e4ren Sportex Baltic Glas (die Honiggelbe) zu erhaschen. 2,35m und ein Wurfgewicht von bis zu 600g\u00a0 dazu noch die tolle Progressive Aktion (3\/4) lassen Walleranglerherzen h\u00f6her schlagen. Ich selber m\u00f6chte diese zum Wallerfischen von Boot aus verwenden. Nun kann man aber mit einem Blank alleine noch nicht richtig angeln, also m\u00fcssen da noch Komponenten ran, wie\u00a0 Griff, Rollenhalter und nat\u00fcrlich die Ringe und eine Abschlusskappe sollte auch nicht fehlen. Mit diesem Bericht m\u00f6chte ich euch zeigen, dass jeder seine Traumrute selber bauen kann und dass dies gar nicht so schwer ist.<\/p>\n

Dazu braucht man: Blank, Ringe, Korkgriff oder Duplongriff,\u00a0Bindegarn, Rollenhalter, Abschlusskappe, Bindelack wie z.B. Flex Coat, 2 Komponenten Kleber UHU Endfest 300, Windingcheck,\u00a0verschiedene Breiten Tape (Malertape, Tesa, Nopi etc.), etwas Mono-Angelschnur (ca.0,20mm Durchmesser).<\/p>\n

Als Werkzeug ben\u00f6tigt man:<\/strong>
\nScharfes kleines Tapetenmesser (Cutter), kleine Feile und eine Rundfeile, Schmirgelpapier, Pinsel,\u00a0 kleine Mischbecher.<\/p>\n

Hilfsmittel:<\/strong>
\nWickelhilfe verstellbar, aus Holz (habe ich selbst gebaut, ist ein Kinderspiel!)
\nRutenablagegestell, aus Holz (auch selber gebaut)
\nGriff- Spannvorrichtung (nat\u00fcrlich wieder selbst gebaut)
\nGrillmotor (erleichtert erheblich das Lackieren der Bindungen)<\/p>\n

\u00dcbrigens kann man mit dieser \u201eAnleitung\u201c jede Rute bauen, egal ob Spinnrute, Fliegenrute, Match\/ Feederrute oder Karpfenrute. Die Basis ist immer<\/strong><\/span> gleich!!!!!<\/p>\n

Dann kann\u2019s ja schon losgehen!<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Da h\u00e4tten wir nun also den Rohling auch Blank genannt. Bei diesem zweiteiligen Blank sind die Rutenteile nicht gleich lang, wie bei den meisten Ruten bzw. Blanks, sondern hier ist der eine kurze Teil nur f\u00fcr das Griffst\u00fcck ,so das das zweite Teil der sp\u00e4ter fertigen Rute direkt \u00fcber dem Griff zusammen gesteckt wird. Das hat den Vorteil dass die Rute eine wundersch\u00f6ne Aktionskurve erh\u00e4lt, fast wie bei einteiligen Ruten.<\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

Die Korkst\u00fccke die es am St\u00fcck bis zu einer L\u00e4nge von ca.40 cm, passen zu dem Durchmesser der Rute fertig aufgebohrt im Speziellen Fachhandel gibt,\u00a0 werden so auf dem Blank positioniert wie bzw. wo der Griff sp\u00e4ter sitzen soll. Es werden die Positionen der Abschlusskappe, des ersten Griffteiles, des Rollenhalters und des zweiten Griffteiles z.B. mit wasserfestem Stift markiert. Der Korkgriff sollte streng, aber nicht zu streng auf den Blank aufschiebbar sein, denn wenn dieser zu locker aufzuschieben ist, ist sp\u00e4ter nach dem Kleben kein perfekter, dauerhafter Halt gew\u00e4hrleistet und wenn dieser zu streng ist kann es passieren das der Korkgriff beim Aufschieben platzt.<\/p>\n

Sollte dieser zu locker sein, kann man mit Tape unterf\u00fcttern (wird sp\u00e4ter noch deutlicher beschrieben). Sollte dieser zu streng sein, kann man mit einer Rundfeile die Bohrung des Korkgriffes noch etwas vergr\u00f6\u00dfern. Den Rollenhalter (hier ein Fuji Heavy Duty) kann\u00a0 man ebenfalls schon mal rein Zwecks der optischen \u00dcberpr\u00fcfung aufschieben, damit man sich schon mal ein Bild des sp\u00e4teren Griffst\u00fcckes machen kann.<\/p>\n

Eine Skizze ist auch ganz hilfreich!<\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

Bei dieser Rute habe ich mich f\u00fcr einen etwas k\u00fcrzeren Griff entschieden, da ein langer Griff im Boot nur hinderlich w\u00e4re, aber das muss jeder selbst entscheiden.<\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

Die Enden des Griffes werden mit Tape abgeklebt, damit diese nicht beim Klebevorgang mit Kleber voll werden.<\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

Die Stelle an der das erste Griffst\u00fcck kommt, raue ich etwas mit feinem Schmirgelpapier (Sandpapier) auf und reinige diese anschlie\u00dfend mit Reinigungsbenzin oder reinem Ethyl-Alkohol damit die Stelle fettfrei ist.<\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

Dann wird der Klebstoff anger\u00fchrt. Ich verwende den UHU Endfest 300 (das ist der Gr\u00fcne, 300kg pro cm\u201c sprechen f\u00fcr sich). Das ist meiner Meinung nach der Beste und ich hatte noch nie Probleme damit!<\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

Dieser wird nun gleichm\u00e4\u00dfig auf der gesamten Fl\u00e4che auf der das erste Korkst\u00fcck (langes Griffst\u00fcck) sitzen soll aufgetragen. Nun wird das Korkst\u00fcck aufgeschoben bis zu der Markierung wo sp\u00e4ter die Abschlusskappe sitzt.<\/p>\n

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Ist der Korkgriff aufgeschoben und die \u00fcberfl\u00fcssigen Klebstoffreste abgewischt, kommen wir zur Rollenhalter Montage. Jeder Rollenhalter muss unterf\u00fcttert werden, sowie ob auf dem Bild. Das Tape sollte ordentlich straff gewickelt werden und darf keine Falten werfen. Der Rollenhalter muss streng dr\u00fcber zu schieben sein. Kontrolliert dies bitte vor dem Aufkleben ob dieser auch \u00fcber alle Unterf\u00fctterungen dr\u00fcber geht sonst bricht beim Kleben Panik aus wenn er dann nicht dr\u00fcber geht. Die Abst\u00e4nde zwischen den Unterf\u00fctterungen haben ca. 5 mm.<\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

Dann ist es soweit, die Stelle mit den Unterf\u00fctterungen wird mit Klebstoff bestrichen die Abst\u00e4nde zwischen den Unterf\u00fctterungen mache ich ganz voll Klebstoff (sicher ist sicher).<\/p>\n

GANZ WICHTIG:<\/strong> Beim Aufschieben des Rollenhalters darf dieser nicht gedreht werden, er muss gerade in einer Flucht aufgeschoben werden! Zudem wird dieser mit Tape abgeklebt damit er nicht mit er nicht mit Kleber voll wird! Fest gegen das erste Korkgriffteil schieben damit kein Spalt entsteht!<\/p>\n

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Nun kommen wir zur Montage des zweiten Griffst\u00fcckes \u00fcber dem Rollenhalter. Wieder wird die Position angezeichnet. Sollte der Griff zu locker sein, wird dieser wie in diesem Fall mit Tape in gleichm\u00e4\u00dfigen Wicklungen auf der gesamten L\u00e4nge unterf\u00fcttert, wieder gilt nicht zu locker aber auch nicht zu streng!!!!!
\nKanten mit Tape abkleben!<\/p>\n

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\nFest gegen den Rollenhalter schieben, damit dort kein Spalt entsteht. So, das w\u00e4re auch geschafft! \u00dcberfl\u00fcssigen Kleber sofort\u00a0 peinlichst genau abwischen sonst hat man sp\u00e4ter wenn dieser fest ist nur \u00c4rger und es sieht nicht gut aus!<\/p>\n

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Ich montiere die Abschlusskappe immer am Schluss, dabei wird wieder unterf\u00fcttert und die Kappe abgeklebt. Kleber gleichm\u00e4\u00dfig auftragen und Kappe aufschieben.<\/p>\n

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Nun wird das Griffst\u00fcck in die Spannvorrichtung gespannt, ein m\u00e4\u00dfiger Spanndruck gen\u00fcgt. Sollten hier noch etwas Kleber zum Vorschein kommen, wird dieser nat\u00fcrlich sofort entfernt! Griffst\u00fcck f\u00fcr 24 Stunden in der Vorrichtung ruhen und aush\u00e4rten lassen.<\/p>\n

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Ist der Griff ausgeh\u00e4rtet wird der Windingcheck (\u00dcbergang vom Korkgriff zum Blank), das runde schwarze Teil (gibt es auch in Alu, Silber, usw.) angebracht.
\nBitte sehr sorgf\u00e4ltig Kleber anbringen damit nichts raus quillt.<\/p>\n

\"\"\n<\/p>\n

Nun wird vom zweiten Rutenteil der Springpunkt ermittelt. Dies ist der Punkt bei dem die Rute bei gekr\u00fcmmten drehen immer in eine bestimmte Position (k\u00f6nnen auch mehrere Positionen sein) springt. Da ein Blank bei der Herstellung aus Matten (z.B. Glasfaser – oder Kohlefasermatten) gewickelt wird und diese Matten einen Anfang und ein Ende haben, entstehen dadurch geringe \u201eUnebenheiten\u201c im Blank, diese \u201eUnebenheiten\u201c sorgen daf\u00fcr das der Blank beim Drehen in bestimmte Positionen springt und diese Positionen nennt man eben Springpunkt. Dieser Punkt wird mit einem Strich, auf einem St\u00fcck Tape das auf dem Blank angebracht wird markiert. Die Ringe werden sp\u00e4ter entgegen der Kr\u00fcmmung, des Springpunktes vom Blankes angebracht (auf dem Bild ist das die Au\u00dfenkurve, auf der sp\u00e4ter die Ringe gebunden werden) ich mache mir deshalb immer noch gleich die Markierung der sp\u00e4teren Ringflucht auf das Tape (180\u00b0 von der Springpunktmarkierung). Achtung!!!!<\/strong> Bei allen Rutenteilen egal ob von 2, 3 oder gar 4 teiligen Ruten muss normalerweise der Springpunkt ermittelt werden, nur in diesem Falle nicht, da ja das eine Teil ein \u201ereines\u201c Griffteil ist. Es muss also bei anderen Ruten die Rollenhalterflucht wie bei den Ringen nach dem Springpunkt ausgerichtet werden.<\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

Dann werden die einzelnen Ringabst\u00e4nde mit d\u00fcnnen Tapestreifen markiert. Ringabst\u00e4nde findet ihr in Fachb\u00fcchern. Dort unterscheidet man zwischen Verwendungszweck z.B. Spinnruten, Karpfenruten, Fliegenruten, Beringung f\u00fcr Station\u00e4rrollen oder f\u00fcr Multirollen. Da ich diese Sportex Baltic Rute mit einer Multirolle fischen m\u00f6chte, habe ich mich f\u00fcr eine Multi-Beringung entschieden. Ich verwende nur Qualit\u00e4ts- Ringe der Firma Fuji, da ich diesen am meisten Vertrauen schenke und ich noch nie Probleme hatte. In diesem Fall verwende ich Fuji Sic NSG Ringe und als Spitzenring einen extrem stabilen Fuji Sic UST. 8 +1 das hei\u00dft 8 Laufringe und ein Spitzen Ring.<\/p>\n

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Jetzt wird der Spitzenring montiert und wie man auf dem Bild erkennen kann muss dieser mit der Markierung auf dem Tape fluchten.<\/p>\n

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Ring und Blank mit Tape abkleben und den Ring mit UHU Endfest 300 festkleben. Ringklebung muss ca. 24 Std. aush\u00e4rten. Ich verwende hier den UHU Endfest weil mir spezielle Spitzenring-Klebest\u00e4bchen zu unsicher sind und die mir schon mal einen lockeren Spitzenring beschert haben. Sollte der Spitzenring mal besch\u00e4digt sein, kann man diesen trotzdem durch vorsichtiges Erhitzen l\u00f6sen und abmachen.<\/p>\n

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Die einzelnen Rutenringe werden noch etwas mit der Feile bearbeitet damit diese einen sch\u00f6nen \u00dcbergang an den Ringstegen zum Blank erhalten. Das sieht man auf dem Bild sehr gut wo hier gefeilt wird. Wichtig!!! Es d\u00fcrfen kein Grat und keine scharfen Kanten entstehen, da diese sonst den Blank besch\u00e4digen k\u00f6nnen oder das Bindegarn beim Wickeln an solchen Stellen abrei\u00dft und das w\u00e4re sehr \u00e4rgerlich.<\/p>\n

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Hier wird die Unterwicklung auf die gesamte L\u00e4nge des verwendeten Ringes + ca. 2cm (kommt auf die Ringgr\u00f6\u00dfe an) auf den Blank gewickelt. Die Unterwicklung dient dazu den Blank vor den Ringstegen zu sch\u00fctzen und sie gew\u00e4hrleistet einen noch besseren Halt des Ringes. Wie das mit dem Wickeln funktioniert beschreibe ich zwei Bilder weiter.<\/p>\n

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\nNun wird der Ring mit Tapestreifen auf der Unterwicklung fixiert und nach dem Spitzenring ausgerichtet. W\u00e4hrend dem Binden des Ringes wird sich die Position\u00a0 des Ringes ein wenig ver\u00e4ndern, aber keine Angst diesen kann man sp\u00e4ter wenn er fertig gebunden ist noch korrigieren.<\/p>\n

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Hier sieht man am besten wie das Binden funktioniert. Der Garnfaden der rechts zu sehen ist, ist mit Tape auf dem Blank fixiert. Jetzt wird der Faden links mit dem Daumen ca. 2mm vom Rand der Unterwicklung festgehalten und durch drehen des Blankes mit einer m\u00e4\u00dfigen Fadenspannung (nicht zu locker und nicht zu fest) \u00fcberwickelt\u00a0 bis die Wicklung soweit ist wie man auf dem Bild erkennen kann, denn jetzt wird der Faden von rechts, der nun ja nicht mehr gebraucht wird mit einem scharfen Cuttermesser ( Rasierklinge geht auch) unter leichtem Zug abgeschnitten, so dass kein Fadenende \u00fcbersteht. Nun kann man bis ca. 3mm vor Ringstegende\u00a0 mit der Wicklung fortfahren.<\/p>\n

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Dann wird eine Schlaufe aus der Mono-Angelschnur gebogen und wie auf dem Bild zu erkennen ist mit eingebunden bis der Ringsteg zu Ende ist. Der Faden wird nun auf eine L\u00e4nge von ca. 10 cm abgeschnitten und durch das Schlaufen\u00f6hr gef\u00e4delt und anschlie\u00dfend wird die Schlaufe mit dem Fadenende durch die Wicklungen (immer von Ringmitte nach au\u00dfen) gezogen. Das \u00fcberstehende Fadenende wird wieder mit dem Cuttermesser abgeschnitten, so dass nichts \u00fcbersteht.
\nDer Vorgang wird bei dem anderen Ringsteg wiederholt. So funktioniert das mit allen Ringen und auch mit allen anderen Wicklungen auf dem Blank wie z.B. Zierwicklungen. Das ist gar nicht so schwer, mit etwas \u00dcbung klappt das bald ganz gut.<\/p>\n

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So sieht ein sauber gebundener Ring mit Unterwicklung aus. Ich habe hier f\u00fcr die Unterwicklung das Gudebrod Metallic \u201eCopper\u201c und f\u00fcr die Ringbindung das Gudebrod St\u00e4rke D in schwarz verwendet. Jeder Ring muss nach seiner fertigen Wicklung in Flucht mit dem Spitzenring gebracht werden. Das ist das Non-Plus-Ultra!!!!<\/p>\n

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Eine kleine Zierwicklung \u00fcber dem Windingcheck macht sich auch immer ganz gut.<\/p>\n

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Der \u00dcberschub an dem die Rute zusammengesteckt wird, wird ebenfalls abgebunden. Ich habe hier noch eine Zierwicklung die den Bereich der sp\u00e4teren Beschriftung kennzeichnet (links zu sehen).<\/p>\n

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Hier sieht man wie ich den Grillmotor simpel mit einer Schelle auf einer Holzplatte befestigt habe.<\/p>\n

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Mit einem Holzstab, der solange mit Tape umwickelt wird, bis dieser in die Steckverbindung des zu lackierenden Rutenteils passt, wird der Grillmotor mit dem Rutenteil verbunden.<\/p>\n

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Jetzt wird der Rutenlack (Flex Coat) im Verh\u00e4ltnis 1:1 gemischt. Dieser sollte sehr genau gemischt werden, denn wenn das Verh\u00e4ltnis nicht stimmt kann es passieren dass die Lackierung sp\u00e4ter nicht aush\u00e4rtet. Den Lack nun 2 Minuten gut durchr\u00fchren.<\/p>\n

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Der Lack wird gleichm\u00e4\u00dfig auf die Wicklung aufgetragen. Schaut, das auch immer die Ringstege ordentlich mit Lack \u201eversiegelt\u201c sind, denn wenn nicht kann sp\u00e4ter dort Feuchtigkeit eindringen und das geht auf Kosten der Lebensdauer der Ringbindung und der Lackierung. Nach kurzer Zeit werdet ihr feststellen dass sich\u00a0 die Wicklung ordentlich mit Lack voll saugt, also kontrolliert das regelm\u00e4\u00dfig, denn dann muss noch etwas mehr Lack drauf. Der Lackiervorgang sollte vom Anmischen des Lackes nicht mehr als 20 Minuten dauern. Sollte man noch nicht alle Ringbindungen lackiert haben, muss nach dieser Zeit neuer Lack anger\u00fchrt werden\u00a0 und dann kann\u2019s wieder weiter gehen.\n<\/p>\n

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Zwischen durch erw\u00e4rme ich gleichm\u00e4\u00dfig die ganze Lackierung mit dem Feuerzeug. Dieser Vorgang dient dazu die Luftblasen aus dem Lack zu ziehen. Achtung!!! Nicht zu nah ran gehen, ein Abstand von\u00a0 mind. 5mm sollte eingehalten werden und nicht zu hei\u00df machen!!!! Sind alle Ringe lackiert wird auch zu letzt das St\u00fcck an dem die Beschriftung ran kommt einmal d\u00fcnn \u00fcberlackiert und mit dem Feuerzeug die Luftblasen raus gezogen. Nun lasse ich die Rute ca. 3 Std. drehen, mit einer vorgeschalteten Zeitschaltuhr schaltet der Grillmotor automatisch nach dieser Zeit ab. Die Lackierungen m\u00fcssen jetzt 24 Stunden aush\u00e4rten.<\/p>\n

\n

Nach dem die Lackierungen ausgeh\u00e4rtet sind, kann man mit einem Cuttermesser oder einer Rasierklinge, Luftblasen oder sonstige hervorstehende Einschl\u00fcsse wie z.B. Staubpartikel abschaben. Keine Angst die geschabten Stellen sieht man nach der 2. Lackierung nicht mehr.<\/p>\n

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Nun wird die Beschriftungsstelle beschriftet, die wir ja zuvor mit einer d\u00fcnnen Lackschicht lackiert haben. Die Lackschicht dient dazu, dass falls man sich verschreibt man einfach seinen Fehler wegschaben kann, ohne dadurch den Blank anzukratzen. Am besten ihr legt die Rute mit der zu beschriftenden Stelle auf euer Knie, da l\u00e4sst es sich am einfachsten Schreiben, wobei das auf dem runden Blank nicht leicht ist.<\/p>\n

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Ich verwende die oben gezeigten Modelle. Den Edding 780 (Lackstift) gibt\u2019s in Gold, Silber, Weis und auch in Kupfer. Der Edding 8400 Special ist ein Tuschestift auf Wasserbasis, der sehr fein schreibt.<\/p>\n

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Hier seht ihr ein Beispiel was man noch auf die Rute schreiben kann.<\/p>\n

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Anschlie\u00dfend wird die Stelle \u00fcberlackiert. Vorsicht!!! Schaut, dass ihr immer genug Lack auf dem Pinsel habt wenn ihr \u00fcber die Beschriftung streicht, sonst droht die Schrift zu verwischen. Wie ihr seht habe ich hier noch einen speziellen Rutenaufkleber angebracht den ich hier \u00fcberlackiere. Es werden auch alle anderen Ringbindungen und Zierbindungen noch mal Lackiert (die 2. Lackierung, gleicher Vorgang wie bei der 1.) man nennt diese auch die Fein-Lackierung bei der die Ringe zum letzten Mal mit einer d\u00fcnnen Lackschicht lackiert werden. Wieder ca. 3 Std. drehen und f\u00fcr 24 Std. aush\u00e4rten lassen.<\/p>\n

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So soll er aussehen, der fertig lackierte Ring!!!!<\/p>\n

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Hier haben wir also das fertige Objekt der Begierde. Eine sch\u00f6ne selbstgebaute, hochqualitative Wallerrute ist entstanden. Die Vorteile des selber Bauens liegen klar auf der Hand. Man spart sich viel Geld (je nach Model bis zu 100%) gegen\u00fcber dem Kauf einer \u201eFertigrute von der Stange\u201c. Die Rute kann mit sehr hochwertigen Komponenten ausgestattet werden. Die Griffl\u00e4nge kann an die pers\u00f6nlichen Bed\u00fcrfnisse, so wie an die K\u00f6rpergr\u00f6\u00dfe angepasst werden, was ein perfektes Handling gew\u00e4hrt. Das Design, Bindungsfarben und die Griffform\u00a0 sind frei zusammen stellbar .Die Rute ist nach pers\u00f6nlichem Geschmack gestaltbar. Selbstgebaute Ruten sind qualitativ viel hochwertiger verarbeitet, mit Liebe zum Detail, als dies bei\u00a0 vielen Fertigruten m\u00f6glich bzw. bezahlbar w\u00e4re. Man wei\u00df, dass man sich auf sie verlassen kann. Sie ist eben was ganz Besonderes \u2013 ein UNIKAT!!!!!!!!!!<\/p>\n

Ich hoffe, ich konnte euch das Rutenbauen einwenig n\u00e4her bringen und\u00a0 wer wei\u00df, vielleicht baut ihr ja selbst bald eure erste selbstgebaute Rute!! Ich w\u00fcnsche euch jedenfalls viel Spa\u00df bei dieser sch\u00f6nen Besch\u00e4ftigung und solltet ihr\u00a0 Fragen haben, meldet euch einfach bei mir!
\nE-Mail:\u00a0 adrian.hauser1@gmx.de<\/a><\/p>\n

Euer\u00a0 Adrian Hauser<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Vor Kurzen hatte ich das Gl\u00fcck noch einen Blank der legend\u00e4ren Sportex Baltic Glas (die Honiggelbe) zu erhaschen. 2,35m und ein Wurfgewicht von bis zu 600g\u00a0 dazu noch die tolle Progressive Aktion (3\/4) lassen Walleranglerherzen h\u00f6her schlagen. Ich selber m\u00f6chte diese zum Wallerfischen von Boot aus verwenden. Nun kann man aber mit einem Blank alleine … <\/p>\n

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Vor Kurzen hatte ich das Gl\u00fcck noch einen Blank der legend\u00e4ren Sportex Baltic Glas (die Honiggelbe) zu erhaschen. 2,35m und ein Wurfgewicht von bis zu 600g\u00a0 dazu noch die tolle Progressive Aktion (3\/4) lassen Walleranglerherzen h\u00f6her schlagen. Ich selber m\u00f6chte diese zum Wallerfischen von Boot aus verwenden. Nun kann man aber mit einem Blank alleine noch nicht richtig angeln, also m\u00fcssen da noch Komponenten ran, wie\u00a0 Griff, Rollenhalter und nat\u00fcrlich die Ringe und eine Abschlusskappe sollte auch nicht fehlen. Mit diesem Bericht m\u00f6chte ich euch zeigen, dass jeder seine Traumrute selber bauen kann und dass dies gar nicht so schwer…<\/p>\n","category_list":"Eigenbau<\/a>","author_info":{"name":"dietel","url":"https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/author\/dietel\/"},"comments_num":"18 Kommentare","featured_image_urls_v2":{"full":["https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/wp-content\/uploads\/vbimport\/113861828640_abau41.jpg",450,338,false],"thumbnail":["https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/wp-content\/uploads\/vbimport\/113861828640_abau41-326x245.jpg",326,245,true],"medium":["https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/wp-content\/uploads\/vbimport\/113861828640_abau41-326x245.jpg",326,245,true],"medium_large":["https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/wp-content\/uploads\/vbimport\/113861828640_abau41.jpg",450,338,false],"large":["https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/wp-content\/uploads\/vbimport\/113861828640_abau41.jpg",450,338,false],"1536x1536":["https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/wp-content\/uploads\/vbimport\/113861828640_abau41.jpg",450,338,false],"2048x2048":["https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/wp-content\/uploads\/vbimport\/113861828640_abau41.jpg",450,338,false],"thxpress-featured-image":["https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/wp-content\/uploads\/vbimport\/113861828640_abau41.jpg",450,338,false],"400x250-crop":["https:\/\/www.barsch-alarm.de\/news\/wp-content\/uploads\/vbimport\/113861828640_abau41.jpg",333,250,false]},"post_excerpt_stackable_v2":"

Vor Kurzen hatte ich das Gl\u00fcck noch einen Blank der legend\u00e4ren Sportex Baltic Glas (die Honiggelbe) zu erhaschen. 2,35m und ein Wurfgewicht von bis zu 600g\u00a0 dazu noch die tolle Progressive Aktion (3\/4) lassen Walleranglerherzen h\u00f6her schlagen. Ich selber m\u00f6chte diese zum Wallerfischen von Boot aus verwenden. Nun kann man aber mit einem Blank alleine noch nicht richtig angeln, also m\u00fcssen da noch Komponenten ran, wie\u00a0 Griff, Rollenhalter und nat\u00fcrlich die Ringe und eine Abschlusskappe sollte auch nicht fehlen. 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